SHEIN，「仰天」長笑出門去

圖源：攝圖網(wǎng)

作者|楊知潮 來源|略大參考(ID：hyzibenlun)

做一家深度享受供應鏈紅利的中國公司，還是做一家更方便擁抱全球市場的非中國公司，這可能是當下世界上最艱難的二選一，SHEIN或許也已經(jīng)做出了自己的選擇。

中國80后的首富是誰？

幾年前，許多人脫口而出的答案可能是王思聰。對大眾來說，這位高調的富二代可是80后里最著名的有錢人了。這幾年，答案可能換成了張一鳴，只是，他掌管的公司尚未上市，首富的身價暫時只能靠估算。

一位低調的80后，可能會更早拿到這個身份——以更加清晰具體的數(shù)字。

近期有媒體報道，跨境電商公司SHEIN已經(jīng)秘密向美國證監(jiān)會提交上市材料，預計此次IPO會將公司估值推高至900億美元。一旦順利，80后創(chuàng)始人許仰天就有望成為中國的80后首富。

可能也是大眾最不熟悉的首富。

畢竟，許仰天從不接受媒體采訪，沒有個人社交賬號，甚至沒有一張官方認證的個人照片。為數(shù)不多的公開信息只有：本科是國際貿易專業(yè)，在外貿公司做過SEO，后又創(chuàng)業(yè)賣婚紗。2015年，他搬到了服裝產(chǎn)業(yè)鏈最發(fā)達的廣東，并把公司的名字改成了“SHEIN”，開啟了快時尚巨頭之旅。

當然，如同對待此前任何一次赴美上市傳聞一樣，SHEIN方面此次也沒有予以回應。但，SHEIN在過去10年間已經(jīng)完成9輪融資，加上最近中美雙邊關系的環(huán)境改善，諸多因素疊加，都讓業(yè)內人士更加傾向于相信這個傳聞。

不過，有些信息依然是模糊的。

比如身份。

在特定的歷史與商業(yè)環(huán)境下，SHEIN早早開始淡化自己的中國公司身份，一方面對外宣稱自己是國際化公司，一方面把企業(yè)總部搬到了新加坡，就連許仰天本人，也曾經(jīng)被傳出獲得新加坡國籍。不過，SHEIN在面對外媒針對這個問題的詢問時，沒有正面回答，只表示他確實居住在新加坡。

重重操作之下，真假莫辨。但不管怎樣，一位山東淄博的80后，白手起家，創(chuàng)造出一家影響全球的跨境電商公司，這個故事本身，已經(jīng)呼應了那句“仰天長笑出門去，我輩豈是蓬蒿人”——只是，“出門”邁到了哪一步，顯然還有待討論。

01

上市疑云

對于多數(shù)中國人來說，SHEIN是個遙遠的存在。不管是從頁面語言還是圖片風格，它滿足的，顯然是中國市場之外的客戶需求和喜好。但廣州的服裝從業(yè)者和海外留學生都知道SHEIN的瘋狂，從2020年疫情開始，這家企業(yè)開始迅速崛起，在美國，SHEIN的下載量多次超越亞馬遜，估值早就超過了600億美元。

最近，有報道稱SHEIN已秘密向美國證監(jiān)會提交上市材料，此次赴美上市尋求估值或達900億美元，甚至有投資人已收到路演邀請。

已經(jīng)數(shù)不清這是SHEIN的第幾次赴美上市傳聞了。

早在2020年，SHEIN就傳出上市消息，但官方很快否認。自此，SHEIN的IPO就陷入了羅生門：一次次被爆出，又一次次被否認。外界無法得知許仰天關于IPO的真實意圖。上市消息是否真實，又為何擱淺，都成為了謎團。

2022年年初，又有報道稱，SHEIN再次重啟IPO，并且已聘請美國銀行、高盛和摩根大通負責IPO工作。——這可能是許仰天成為80后首富的最好機會，那年4月，SHEIN完成F輪融資，估值超過千億美金，成為僅次于字節(jié)跳動和space X的全球第三大獨角獸。不過那次上市仍然沒有下文，一年以后，SHEIN估值已經(jīng)降到了660億美元，縮水了約三分之一。

估值最高的時候不上市，是因為不想上市嗎？

答案或許是不能上市。SHEIN一波三折的IPO歷程背后，有兩個關鍵命門：勞工權益和數(shù)據(jù)安全。而前者，被普遍認為是SHEIN去年擱置IPO的直接原因。

這是SHEIN從開始就埋下的一顆雷。SHEIN崛起的一個關鍵，在于其碾壓歐美市場的性價比。2019年以后，全球經(jīng)濟進入新周期，消費降級成為一種不分地域和國籍的潮流。也是從2019年開始，國內出口增速從7.1%下滑到5%，又于2020年進一步下滑到4%。在這一背景下，當能提供大量訂單的SHEIN出現(xiàn)以后，其議價權就不難想象了。

再加上國內發(fā)達的產(chǎn)業(yè)鏈支持，和歐美KOL的紅利期，SHEIN得以實現(xiàn)極強的價格力。有數(shù)據(jù)顯示，SHEIN的平均售價只有10美元。

圖：在1688上，希音的產(chǎn)品進價普遍較低

但問題隨之而來：SHEIN把自己的售價都壓的這么狠，又有多少利潤留給工廠，來保障工人的利益？

在2021年，勞工觀察組織Public Eye在一份調查報告中指出，SHEIN使用的部分工廠是不符合ESG標準的。2022年，英國電視臺拍攝的一部紀錄片《SHEIN Machine內部》披露，在SHEIN的工廠里，有的工人需要工作18小時才可以換班，每月只有一天休息日。

為了上市，SHEIN只能努力治理。在SHEIN的2022年ESG報告中的“實質性議題分析”圖表中，“童工與強迫勞動”位在對SHEIN最看重的6個ESG議題之首。

比起勞工待遇，另一項問題顯然更加麻煩。 

據(jù)《新聞聯(lián)播》報道，去年6月，美國海關和邊境保護局將中國新疆地區(qū)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂“強迫勞動”產(chǎn)品，并禁止進口相關的任何產(chǎn)品。

有報道稱，SHEIN也受到了新疆棉事件的影響，為了應對政策變化，SHEIN將部分原材料替代為了進口棉。

麻煩延續(xù)到了今年。今年上半年，SHEIN再次傳出上市消息。到今年5月份，美國兩黨眾議員致函證券監(jiān)管機構，指有報道稱中資快時尚品牌SHEIN使用新疆棉。議員在信中促請美國證券交易委員會（SEC）在SHEIN的首次公開募股（IPO）前，要求公司證明他們不涉及中國的強迫勞動。

SHEIN對此表示，該公司對強迫勞動采取零容忍政策，并且在新疆地區(qū)沒有制造商：“希音不允許從該地區(qū)采購。”

但這一表態(tài)仍然沒讓監(jiān)管放過SHEIN，據(jù)外媒報道，今年10月，美國眾議員Jennifer Wexton要求當局調查SHEIN，理由仍然是新疆棉。

02

身份謎團

這與SHEIN 的國籍身份息息相關。

今年3月，周受資出席了美國國會舉辦的聽證會，以“數(shù)據(jù)安全”等理由被指控長達近五個小時。這不只是TikTok自己的事，它向世人展示出來的，是那片籠罩在所有中國出海企業(yè)頭上的烏云。

很快，烏云變成了雨點，砸向了SHEIN：今年4月，美國國會下屬美中經(jīng)濟與安全審議委員會（ USCC）發(fā)布報告，認為跨境電商平臺SHEIN及其他跨境電商存在數(shù)據(jù)安全、采購違規(guī)、侵犯知識產(chǎn)權等問題，建議美國政府應保持警惕。

今年5月，媒體曝光了一封美國國會議員遞交給SEC的公開信，公開信中，議員們指責了SHEIN“通過操控龐大的供應鏈，收集和利用消費者的大量數(shù)據(jù)，以滿足不合理的市場需求”。

一定程度上，這是商業(yè)之外的難題。問題根本在于SHEIN的國籍。而許仰天的應對之策是：淡化它。

其實真不用USCC和美國議員敲打，從一開始，敏銳的許仰天就做好了把SHEIN與中國公司身份做“切割”的準備。

早在2019年，SHEIN就在新加坡注冊了公司Roadget Business Pte。三年以后，路透社報道這家公司已經(jīng)成為了SHEIN的運營主體。而此前SHEIN在國內的主要實體：南京領添信息技術有限公司，也已于2021年注銷。

如今，SHEIN的官網(wǎng)根本沒有中文版本，只有招商和招聘的官網(wǎng)才有中文。在官網(wǎng)介紹里，SHEIN用“全球時尚和生活方式電子零售商”來介紹自己，全篇沒有提到“中國”。

種種調整之下，一個謎團也隨之而來：SHEIN還是不是中國企業(yè)？

對于這個問題，SHEIN 的回應方式是：打太極。

在彭博社報道SHEIN總部變更為新加坡企業(yè)以后，SHEIN官方曾作出回應，其中有一句：“中國是我們重要的中心，同時以本地化為目標我們在各核心市場也會設有中心，比如美國、新加坡等。”

在接受CNBC采訪時，對于SHEIN是否是中國公司這個問題，SHEIN副董事長馬塞洛克勞爾的回復是“no idea”——仍然是兩邊不得罪。

在為數(shù)不多的媒體專訪里，SHEIN也是以“亞洲公司”自稱——既沒有說自己是中國公司，也沒有說自己是新加坡公司。

另一個謎團，是許仰天本人的國籍。在2022年SHEIN總部遷至新加坡的同時，也有消息稱許仰天或已獲得新加坡永久居民身份。在此前發(fā)布的胡潤百富榜的名單中，許仰天的居住地已被標注為新加坡。不過這一傳言遭到了SHEIN官方的否認，他們表示：“許仰天目前仍是中國公民。”不過，根據(jù)新加坡的法律規(guī)定，只有成為新加坡永久居民兩年后，才有資格申請新加坡國籍，因此SHEIN的官方回應，似乎并不能完全平息甚至推翻“老板潤了”的坊間討論。

事實上，關于身份的這些謎團，是SHEIN在當下所需要的。它既希望規(guī)避中國公司身份帶來的風險，同時又不想失去中國身份帶來的好處。

03

前途

鮮少在公開場合露面的許仰天，顯然是極具野心的。

從剛畢業(yè)創(chuàng)立唯點公司開始，許仰天就幾乎沒做過國內市場的生意。加上如今的上市傳聞與身份傳聞，更加呼應了那句“仰天長笑出門去，我輩豈是蓬蒿人。”

外面的世界很精彩，但也有無奈。特別是對于許仰天，他的成功幾乎離不開中國。

無論是橫掃歐美市場的低價，還是每天5000個新SKU，都受益于中國龐大的產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)質且廉價的貨源、強大的互聯(lián)網(wǎng)基建、龐大優(yōu)質且高性價比的人才資源。

不過SHEIN和許仰天的風格就是“出門去”。繼總部搬到新加坡，高管團隊大量招募外籍人才后，SHEIN的供應鏈也在向海外搬遷。今年10月22日，SHEIN宣布加速巴西本土化進程，與巴西12個州的330家供應商和物流服務商簽署了合作伙伴關系。此前，SHEIN已經(jīng)成功在巴西推出首個本地生產(chǎn)系列產(chǎn)品。

但如果海外的供應鏈真這么好用，SHEIN可能就不會誕生在中國了。巴西的制造業(yè)稟賦并不占優(yōu)勢，數(shù)據(jù)顯示，巴西制造業(yè)占GDP比重僅為10%左右。在服裝方面，有數(shù)據(jù)顯示，2022年巴西從中國進口紡織服裝總額同比2019年增長16%以上——巴西買了更多中國服裝，SHEIN卻跑到巴西建廠。

其實在國際產(chǎn)業(yè)鏈的變化之下，近些年中國不乏到海外建廠的企業(yè)，但前途并非一片坦途。在2023亞布力中國企業(yè)家論壇廈門峰會上，匹克總經(jīng)理許志華表示：“我們很多同行，到東南亞開廠，到越南開廠，目前來看，結果都不好。”他還表示“當?shù)貨]供應鏈，沒產(chǎn)業(yè)鏈，沒配套。”相比越南，巴西的制造業(yè)占比更低，SHEIN想要復刻自己在中國的供應鏈同樣困難。

許仰天復制不了中國的供應鏈，相反，中國的供應鏈卻有機會復制出一個許仰天。

SHEIN已經(jīng)碰到了強勁的對手。根據(jù)Second Measure的數(shù)據(jù)，Temu在美國的銷售額在今年5月首次超過了專注于快時尚的SHEIN，超出幅度約20%。到9月，在美銷售額已是SHEIN的兩倍多。還有TikTok，第三方數(shù)據(jù)顯示，在TikTok美國小店剛剛上線的9月份，單月美區(qū)全閉環(huán)小店的總交易額已達1.4億美金。

這些對手顯然已經(jīng)給SHEIN帶來了業(yè)績壓力，從2020年到2022年，SHEIN的營收與凈利潤均出現(xiàn)了增速放緩。資本市場也給出了反饋：2023年2月，SHEIN進行了新一輪20億美元融資，公司估值變成了660億美元，相比其估值巔峰時期的1000億美金，少了三分之一。有媒體指出，無論是國內的供給，還是海外KOL的營銷，都有機會被復刻。

當競品利用中國的供應鏈優(yōu)勢奮力追趕時，跑在前面的SHEIN，卻不得不在奔向資本市場的路上，不斷地去面對質疑，解決身份帶來的麻煩。

做一家深度享受供應鏈紅利的中國公司，還是做一家更方便擁抱全球市場的非中國公司，這可能是當下世界上最艱難的二選一，SHEIN或許也已經(jīng)做出了自己的選擇——真正的答案最終會在時間中揭曉。

編者按：本文轉載自微信公眾號：略大參考(ID：hyzibenlun)，作者：楊知潮